A couple years ago I had a chance to visit Ubon Ratchathani, a nice border city in North-Eastern Thailand. And one of the sacred landmarks in Ubon Ratchathani is Wat Phra That Nong Bua, a must-see Buddhist temple. The gleaming gold and white chedi at this temple loosely resembles the Mahaboddhi stupa in Bodhgaya, India.
The temple is the place where Buddha relics are housed in the 55meter height square-based stupa and stands in the middle of a marble slabs, with smaller stupas at each corner in the inner yard. The people seem to keep the inner yard clean from the falling leaves of the trees surrounding the complex.
I took off my shoes to explore this beautiful temple which was built in 1956 to honor of 2500 years of Buddhism. I noticed in each corner of the main temple, there was decorated with a serpent with seven heads.
As other Buddhist temples in Thailand, I feel like the other visitors who can come at anytime, pay respect and experience peaceful nice environment.
Serpent with 7 heads
At The corner – Serpent with 7 heads
Stupa in the corner of inner yardWat Phra That Nong Bua
Stones in Chaos, Sewu Temple, Jogjakarta, Indonesia
One morning, I was in Sewu Temple, a Buddhist temple that is located adjacent to Prambanan temple, around 15 kilometers from Jogjakarta, Indonesia. There I enjoyed every second without the presence of other visitors, with the beautiful scenery of Mount Merapi in the background. The main temple was beautifully standing with thousands of stones scattered in chaos.
But that’s the interesting part as I believe. There’s always calm in the midst of chaos, love in the midst of hate, and hope in the midst of despair. I could see in front of me the form of order and chaos, the nice buildings and the scattered stones of the temple. Although it’s easy to say but from the scattered stones we can build the beautiful buildings. From the chaos we can simplify to create beauty. Again, perhaps it’s not immediate but its time will come.
As Donna Karan said once,
It’s all about finding the calm in the chaos
A bit closer – Stones in Chaos, Sewu Temple, Jogjakarta, Indonesia
Walaupun sudah berusaha lebih awal, saya sampai di gerbang Wat Phou pada saat matahari membentuk sudut kecil dengan tegaknya di atas kepala. Namun demikian, diiringi panas yang juara, saya berdiri diam dalam haru, setelah sekian lama akhirnya saya bisa menjejak di Wat Phou, kompleks percandian terakhir dari daftar candi yang dianugerahi oleh UNESCO sebagai World Heritage Site sebelum tahun 2014 di kawasan Asia Tenggara. Laksana sebuah pita lebar, pikiran saya terbang dan menalikan Borobudur, Prambanan, Angkor, Preah Vihear, Ayutthaya, Sukhothai, My Son dan kini Wat Phou yang ada di depan saya. Lengkap, 8 situs. Delapan, bentukan angka yang tarikan garisnya lengkung tak berujung.
Dan sebagaimana umumnya UNESCO World Heritage Site, jarak antara gerbang dan lokasi candi pasti masih jauh. Tetapi untunglah pemerintah Laos menyediakan layanan shuttle gratis sejenis golf-car berkursi banyak untuk mengantarjemput pengunjung dari gerbang masuk ke batas awal percandian. Sesuatu yang patut diacungi jempol untuk memajukan industry pariwisatanya. Tak terbayangkan seandainya harus berjalan kaki terpanggang matahari sepanjang hampir satu kilometer…
Kendaraan shuttle itu menyusuri pelan di pinggir baray (kolam buatan) yang airnya memberikan kesejukan di tengah hari yang panas dan menurunkan seluruh pengunjung di sudut Barat Daya baray. Berbeda dengan kebanyakan orang yang lebih memilih berjalan di jalan aspal di samping baray kedua yang telah mengering, saya justru memilih melakukan kunjungan secara ‘resmi’ melalui jalan pelintasan seremonial yang diapit dua baray kedua yang telah mengering.
The ceremonial causeway of Wat Phou with Lingaparvata as background
Sebelum melangkah, tanpa menghiraukan terik yang memanggang, saya berdiri dalam hening di awal jalan pelintasan yang terbentang di depan, menatap lurus ke candi yang berada di atas bukit. Seperti juga di tujuh situs sebelumnya, saya selalu menautkan hati dengan bumi yang berada di bawah kaki saya, inilah tempat-tempat yang memiliki keluarbiasaan. Seakan memberi sambutan khusus, sejumput awan bergerak menutup matahari barang sejenak ditambah kesejukan udara dari baray besar tadi yang terasa membelai dari arah belakang. Jalan pelintasan lama ini beralaskan batuan pipih membentang tepat di tengah menuju bangunan candi. Saya memang tengah berdiri di pintu pertama dari jalan pelintasan resmi yang dulu digunakan untuk sebuah prosesi seremonial, jalan yang digunakan para Raja dan kaum bangsawan pada masa keemasannya. Tak heran auranya terasa magis dan suasana alamnya luar biasa…
Inilah candi kuno yang dulu selalu diasosiasikan dengan kota Shrestapura, kota yang terletak di pinggir Sungai Mekong dan berhadapan langsung dengan Gunung Lingaparvata. Dua symbol suci bagi mereka yang percaya, gunung yang berada di ketinggian dan dari namanya saja sudah dapat ditebak merupakan tempat kediaman salah satu dewa dalam Trimurti dan sungai besar yang tentu saja diasosiasikan dengan samudra atau Gangga yang suci. Jelas sekali bahwa Wat Phou ini didedikasikan Shiva, Sang Mahadewa.
Masih berdiri di awal jalan pelintasan, saya menatap pegunungan dengan puncak Lingaparvata yang melatari Wat Phu. Siapa yang mengira saya bisa menjejak di tempat yang berada segaris membagi dua antara Angkor Wat dan My Son, seakan memberi konfirmasi dari inskripsi yang ada bahwa sejak jaman dulu, tempat suci di bumi Laos sekarang ini memang telah memiliki hubungan langsung dengan Kerajaan Champa (sekarang Vietnam) dan juga Kerajaan Chenla (sekarang Kamboja).
Pemikiran itu menggugah senyum dalam hati, membayangkan sebagai bagian rombongan bangsawan melangkah pelan di jalan pelintasan beralas batu dan berhiaskan tonggak setinggi pinggang di kanan kiri. Jika dahulu jalan pelintasan ini terhampar bersih, kini mata perlu jeli agar kaki melangkah tanpa perlu menginjak kotoran binatang yang tertinggal.
A Tympanum of the Wat Phou’s Gallery
Inside the North Palace of Wat Phou
North Palace’s False Door, Wat Phou
Struktur pertama sebelah Utara menarik perhatian saya untuk dijelajahi terlebih dahulu, sementara bagian Selatan mengalami perbaikan di sana sini. Setelah mengambil gambar tampak luar, saya mulai menapaki tangga dan menyusuri dinding-dindingnya. Jendela berteralis batu berulir seperti di Angkor membuat saya lupa sejenak berada di bumi Laos. Memasuki bangunan tanpa atap ini, menjadikan imajinasi bergerak liar. Saya bebas membayangkan ruangan di hadapan ini, pada masanya berlantai kayu yang indah atau dibiarkan terhampar dengan rumput yang terpelihara. Saya juga mengintip dari balik gallery yang biasa tertutup atap lengkung. Disini pastinya sangat menyenangkan, memandang bumi Champasak yang terhampar jauh di hadapan dengan air yang memenuhi baray memberi keteduhan tersendiri.
Bangunan kembar di Selatan dan Utara ini, yang sering disebut sebagai istana, -bisa jadi untuk rehat bagi para bangsawan yang berkunjung-, merupakan bangunan pertama yang ditemui setelah akhir dari jalan pelintasan. Hanya bangunan di Selatan memiliki tambahan Kuil Nandi, bhakta (pemuja) setia Dewa Shiva, selain sebagai kendaraannya. Sayang sekali, di beberapa tempat terserak batu-batu hiasan yang cantik yang bisa jadi masih menunggu dikembalikan ke posisinya.
Scattered Decor stones
Tympanum on the Ground, Wat Phou
Kembali ke jalan pelintasan tengah, terlihat permulaan tangga berundak di ujung jalan. Tangga di tengah yang dinaungi pohon kamboja (frangipani) ini tidak dapat dilalui karena telah rusak dimakan usia sehingga pengunjung harus memutar sedikit. Dari sedikit ketinggian, pemandangan sudah terlihat membentang luar biasa.
Saya terus melangkah di jalan pelintasan yang kini menanjak dan berakhir di sebuah tangga berundak lain yang juga dinaungi pohon kamboja yang mengundang saya untuk rehat sejenak di bawahnya sambil mengamati bentuk dekorasi anak tangga dan orang yang melakukan sembah dan doa di depan sebuah patung berdiri berselempang hijau. Patung yang konon disebut dengan Dwarapala ini, bergaya Khmer dan hanya tinggal sendiri.
Dwarapala holds a Stick, Wat Phou
The ground decor on the stairs
View of Causeway, between frangipani, Wat Phou
Setelah air botol habis, saya bergegas menuju kuil utama di atas melalui jalan berbatu yang kini tak lagi rata. Tangga di depan mata ini cukup curam, tak rata dan berdasar sempit dan tentunya tanpa pegangan tangan. Di beberapa tempat tinggi batunya mencapai lutut orang dewasa. Salah langkah disini, glundung sudah pasti.
Dibangun berdasar kosmologi Hindu, Wat Phou merupakan sebuah candi gunung, sebagai representasi gunung suci Meru, pusat alam semesta tempat kediaman para dewa. Dengan demikian, setiap lantai di Wat Phou bertambah tinggi seiring kenaikan levelnya, persis sebuah piramida.
Central Stairs to the Sanctuary of Wat Phou
Like a Pyramid – Wat Phou Mountain Temple
Upper Causeway of Wat Phou
Wat Phou – Central Sanctuary, Champasak, Laos
The Sanctuary’s Side Door
The Temple Guards
Memasuki level teratas, selain menemukan batuan berukir yang terserak menunggu dikembalikan ke posisi sebenarnya, saya juga mengamati bangunan utama. Wilayah ini sudah digunakan sejak abad-5 sebagai tempat suci walaupun struktur yang sekarang berdiri berasal dari abad-11 hingga abad-13. Keindahan bangunan ini dipenuhi dengan hiasan rumit dwarapala dan devata di dinding. Berbagai hiasan di atas pintu seperti saat Krishna mengalahkan ular Kaliya dengan menari di atas kepalanya di atas pintu kiri atau Indra yang sedang menunggang Airvata sang gajah berkepala tiga di pintu tengah, Vishnu dengan mengendarai Garuda menaklukan naga di pintu kanan, Vishvakarma di atas Kala dan dijaga oleh singa.
Indra on Airvatha, Wat PhouVishnu on Garuda, Wat PhouVishvakarma on Kala, Wat PhouKrishna defeats Kaliya, Wat Phou
Sejak abad-13 Wat Phou dialihfungsikan menjadi tempat ibadah Theravadda Buddha tanpa mengubah ornamen dinding namun hanya menambahkan patung Buddha, yang ritual ibadahnya dilakukan hingga kini. Pada altar tengah terdapat Buddha dengan pernak-pernik pemujaan di sekitarnya termasuk gong. Pada meja depan terdapat 3 buah batu yang terlihat cukup berat jika diangkat.
Inside the Sanctuary of Wat Phou
Di halaman sebelah Utara bangunan terdapat patung Boddhisatva yang kondisinya sebagian rusak namun dupa-dupa di depannya menandakan masih dipergunakan. Di belakangnya terpahat pada sebuah batu besar, Trimurti dengan Shiva di tengah, diapit oleh Brahma di sebelah kiri dan Vishnu di kanan.
Boddhisatva
Trimurti at Wat Phou
The Old Library of Wat Phou
Wat Phou view from the main sanctuary
Saya berjalan ke arah tebing di sebelah Utara, pemandangan kearah dataran rendah Laos terlihat semakin luar biasa dari balik pepohonan. Saya melihat banyak tumpukan beberapa batu pipih disusun keatas layaknya sebuah pagoda, yang sering juga saya lihat di Korea, Jepang, maupun di Angkor yang konon merupakan upaya meditasi yang menyusunnya. Selain itu, banyak batuan besar yang terlihat ‘labil’ ,-karena disangga bidang yang lebih kecil-, dipenuhi oleh penyangga kayu-kayu yang sengaja diletakkan pengunjung yang ibadah. Bisa jadi semua dilakukan berdasarkan keikhlasan turut menyangga sesuatu yang bersifat genting dan kritis.
Supports the Stones
Stone Stacks around Wat Phou
Elephant Stone at Wat Phou
Akhirnya saya mendapatkan Batu yang berpahat gajah itu. Luar biasa sekali. Beberapa saat menikmati batu gajah itu, semilir angin terasa membelai dari belakang. Karena saya tak merasakan kehadiran manusia lain di dekat saya, dan konon, jauh berabad sebelumnya tempat ini dijadikan tempat persembahan manusia, hal itu membuat saya bergegas kembali ke kuil utama.
Di tebing belakang kuil yang merupakan tempat awal kesakralan Wat Phou karena di bawah batu yang terlihat menggantung itu dialirkan air dari mata air melalui saluran berukir yang hingga kini tetap dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari dan ditampung pada tempat yang menyerupai sebuah yoni berongga. Padahal semua itu terdapat di sebuah ruang (ceruk) yang terbentuk di bawah tebing menggantung. Alam menyangganya dengan sangat baik.
Under the Boulder of Wat Phou
Boulder behind Wat Phou
Holy Water Spring of Wat Phou
Saya melihat dengan penuh ketakjuban, menyadari sangat kecilnya saya dibandingkan tebing batu itu. Kekuatan manusia tak ada apa-apanya. Sekali penyangganya terlepas, manusia lenyap, tak berbekas, penyet…
Udara masih panas, tetapi saya harus melangkah pelan meninggalkan Wat Phou, lokasi terakhir janji saya yang mewujud. Angka delapan itu tak putus, meliuk melingkar hingga suatu saat kita akan berjumpa lagi…
Pada akhir pekan, sekitar seminggu setelah peringatan kemerdekaan tahun ini, saya meluangkan waktu untuk menyaksikan pertunjukan Sendratari Mahakarya Borobudur di pelataran panggung Aksobya, Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB), Magelang, Jawa Tengah. Pertunjukan sendratari dengan tema The Legend of Mahakarya Borobudur when History Comes to Life ini mengisahkan tentang pembangunan candi Borobudur yang merupakan sebuah Mahakarya bangsa Indonesia dan digelar untuk memperingati 200 tahun ditemukannya Candi terbesar di dunia itu. Saya memang meniatkan diri untuk menyaksikan pertunjukan itu, -selain menuruti rekomendasi seorang kawan yang sudah menyaksikan sebelumnya-, entah kenapa saya memiliki imajinasi tersendiri mengenai kehebatan pertunjukan itu.
Waktu pertunjukan disebutkan mulai pukul 7 malam dan saya harus menukarkan voucher tiket tanpa tahu pasti lokasi penukarannya sehingga saya merencanakan meninggalkan Jogjakarta pukul 4 sore supaya lebih leluasa sesampainya di sana. Tetapi lalu lintas Jogjakarta sore hari itu tak beda dengan Jakarta setiap hari, padat merayap nyaris tak bergerak, karena bersamaan dengan diselenggarakannya Festival Kesenian Yogyakarta. Setelah hampir satu jam terjebak, akhirnya saya terbebas dari kemacetan pusat kota dan bisa bergerak menuju Borobudu melalui jalur kabupaten.
Malam gelap sudah datang ketika memasuki kawasan Borobudur dan saya tak mengerti harus masuk darimana untuk menuju panggung Aksobya. Dan dalam kebingungan di dekat pagar utama, datang seseorang yang membantu menunjukkan arah tempat pertunjukan. Tanpa bermaksud promosi, saya harus masuk melalui gerbang hotel Manohara dan mengikuti kelip-kelip lampu yang ditunjukkan oleh petugas-petugas di sepanjang jalan yang gelap menuju acara. Dalam hati saya bersyukur bisa datang dengan kendaraan, namun bagaimana dengan pejalan kaki atau yang naik kendaraan umum? Apakah pertunjukan ini hanya dihadiri oleh orang-orang yang memiliki kendaraan?
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
Di dekat keramaian, saya turun dan berjalan ke arah sebuah meja panjang di bawah tenda yang tampaknya tempat penukaran voucher ke tiket asli. Setelah beberapa orang kulit putih yang dilayani, giliran saya kemudian untuk menyerahkan voucher kepada seorang perempuan manis di balik meja dan entah kenapa saya merasakan perubahan itu. Saya mendapatkan pelayanan yang berbeda dari sebelumnya, menjadi serba ramah, serba senyum lebar, serba mendahulukan dan memberi prioritas terhadap saya. Daaaannn…. saya terperangah ketika perempuan berwajah Indonesia itu mengajak saya bicara dalam bahasa Inggeris. Apakah karena nama depan saya yang berbau Eropa Selatan yang kadang sulit diucapkan oleh lidah Indonesia dan didukung wajah saya yang sering ditebak bukan asli Indonesia? Saya hanya tersenyum menerima semua cinderamata dan nomor tempat duduk yang diberikannya seraya berbisik halus tanpa bermaksud mempermainkannya, maturnuwun sanget mbak…
Kemudian pelan-pelan saya mengikuti karpet merah yang disediakan menuju tempat pertunjukan mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tetapi para penerima tamu yang berkebaya anggun itu mengarahkan saya untuk menyantap hidangan ringan terlebih dahulu. Tak terduga ternyata tersedia hidangan ringan untuk mengganjal perut, walaupun saya sudah berbekal kue yang dibeli di Jogja. Ada nasi kucing, serabi, talas goreng, pisang goreng dengan minuman jahe yang hangat. Hidangan ringan yang tepat untuk mengawali pertunjukan malam di bawah langit.
Rupanya menikmati hidangan ringan ini juga merupakan bagian dari acara agar para tamu bisa saling berkenalan atau mempererat silaturahmi bagi mereka yang sudah saling mengenal. Sambil menyantap hidangan, saya memperhatikan para tamu yang hadir. Saya agak miris, karena tamu yang datang tidaklah berlimpah (dibandingkan dengan konser pertunjukan musik). Tamu asing yang menjadi sasaran acara ini juga tidak terlalu banyak. Apakah karena kurang promosi? Apakah karena berbenturan dengan berbagai festival lain di Indonesia? Yang jelas di Jogja sendiri sedang berlangsung Festival Kesenian Yogyakarta dan di Jember sedang berlangsung Jember Fashion Carnival yang sudah mempunyai nama di jagat internasional. Tidak mungkin karena kurang megahnya Borobudur, bukan?
Gending Jawa terdengar seakan memanggil tamu untuk segera menduduki tempat yang telah ditentukan tanpa bisa memilih. Saya duduk di baris ketiga sayap kanan tepat di sisi lorong tengah. Di depan saya sudah duduk beberapa orang warganegara asing dan beberapa tamu VIP dari jajaran dinas. Dan sekitar 25 meter ke depan, terhampar panggung Aksobya dengan latar belakang Candi Borobudur yang megah disinari lampu dari belakang. Terasa magis.
Dan akhirnya sekitar jam delapan malam, dua orang pembawa acara memecahkan kekosongan waktu menandakan pertunjukan segera dimulai. Saya berbisik dalam hati, semoga pertunjukan ini seindah dan semegah Borobudur.
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
Satu jam pertunjukan tari berlangsung cepat. Dikemas dalam bentuk sendratari, -yang konon gerakannya merupakan intepretasi atas tiga ajaran hidup yang ada dalam struktur candi, mulai kamadhatu, rupadhatu dan arupadhatu-, pertunjukan tari ini dibuka dengan memperlihatkan aspek-aspek kehidupan masyarakat yang saat itu banyak melakukan tindakan tak terpuji. Situasi itu membawa Rakai Panangkaran, -seorang tokoh spiritual pada masa tersebut-, menyampaikan amanat kepada Raja Smaratungga untuk mengajarkan kepada mereka jalan kehidupan yang baik dengan pembangunan sebuah candi yang berbentuk batu berundak dengan konsep ajaran kamadhatu, rupadathu dan arupadhatu. Keputusan penting yang diambil pada abad ke 8 itu diawali dengan penunjukan Guna Dharma sebagai pemimpin pembangunan Candi Borobudur. Dan sebagaimana sebuah proses pembangunan Mahakarya yang memakan waktu lama, dikisahkan pula situasi kehidupan masyarakat yang penuh suka duka, turun naik selaras dengan perjalanan waktu. Lalu dengan kemauan yang kuat dari Raja Smaratungga dan didukung kekuatan doa serta kekuatan masyarakat untuk tetap membangun Borobudur, pada akhirnya Candi Borobudur bisa tegak berdiri dengan megahnya.
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
Cerita yang sederhana di balik keanggunan Candi Borobudur yang berdiri di latar belakang. Saya ikuti pertunjukan yang ditarikan dengan puluhan penari ISI Surakarta. Beberapa adegan terasa berulang sehingga saya sempat seperti melihat pertunjukan dengan tombol rewind. Hanya ada satu adegan tarian yang diiringi bunyi-bunyian gemerincing di kaki dan tangan sehingga membuat atmosfir pertunjukan terasa dinamis. Ditambah dengan sebuah momen tiba-tiba lampu dinyalakan terang dan binatang-binatang ternak, bebek-bebek dan kambing serta penari yang berbusana rakyat petani berjalan mondar mandir di depan panggung dekat dengan para tamu, sebuah momen yang mengejutkan, menyegarkan dan membuat senyum tersungging di wajah para penonton.
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
Saya menyaksikan pertunjukan ini dengan harapan yang tinggi. Pertunjukan Mahakarya Borobudur ini indah walaupun terasa kurang garam. Kekuatan kata Mahakarya yang digunakan dalam judul pertunjukan sepertinya melambungkan harapan para penonton, seakan-akan menjadikan pertunjukan ini sebuah mahakarya. Padahal yang Mahakarya adalah Borobudurnya, bukan pertunjukannya.
Pertunjukan ini memang cenderung kolosal, walaupun tidak sekolosal yang dibayangkan. Juga latar belakang Borobudur yang disinari lampu dari belakang memang membuat efek magis. Dan memang tidak dapat dipungkiri, yang membuat cantik itu Candi Borobudurnya, yang bagi saya selalu membuat saya penuh cinta kepadanya.
Imajinasi saya tentang pertunjukan di Borobudur yang akan membuat merinding karena kekuatan rasa sebuah pagelaran seni, tidak terjadi. Saya selalu membayangkan penari-penarinya muncul dari replika stupa-stupa Borobudur sehingga terasa menyatu dengan candi Borobudur yang megah. Seperti pertunjukan tari Apsara yang pernah dilakukan di pelataran Angkor Wat, Kamboja pada waktu malam yang terasa mistis, lengkap dengan lilin dan obor sepanjang jalan lorong-lorongnya.
Dan bagi saya, mungkin juga bagi penonton asing yang mencari makna di balik pertunjukan tari ini, sungguh sayang tidak tersedia buku acara atau lembaran buku acara yang bisa dibagikan, atau bahkan dijual mengenai tahapan-tahapan pertunjukan tari. Bukankah hal itu bisa menjadi lahan pemasukan dana bagi penyelenggara?
Walaupun demikian, saya sangat mengapresiasi pertunjukan ini sebagai upaya wisata malam di Candi Borobudur. Saya percaya bahwa seni pertunjukan di Indonesia bisa lebih meningkat karena Indonesia tidak akan pernah kekurangan kreativitas untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih hebat.
Konon, suatu hari yang indah di bumi Mataram… Seorang puteri raja yang cantik jelita, Roro Jonggrang namanya, tengah meratapi kematian ayahnya, Prabu Boko, yang gugur di tangan Sang Pangeran dari Kerajaan Pengging, kerajaan di sebelah wilayah kerajaan Boko. Sementara itu, Bandung Bondowoso, nama Sang Pangeran yang terkenal sakti itu, tengah berupaya menaklukkan rasa gundahnya karena telah membunuh ayah dari Roro Jonggrang. Sebagai Pangeran, ia harus menjaga keutuhan wilayah kekuasaan kerajaannya, tetapi di sisi lain, ia tak sampai hati melihat penderitaan seorang puteri cantik. Untuk menebus rasa bersalahnya, sebagai laki-laki sejati ia berniat menikahi Roro Jonggrang sehingga ia bisa menjaga Sang Puteri seumur hidupnya. Perasaan tulus ikhlas Bandung Bondowoso ingin memperisteri Roro Jonggrang, disambut Sang Puteri dengan perasaan campur aduk. Tentu saja Roro Jonggrang tidak mau menerima lamaran Bandung Bondowoso, pembunuh ayahnya. Tetapi sebagai seorang puteri, ia harus menggunakan cara-cara yang anggun untuk menolak lamaran tanpa terlihat sikap penolakannya. Setelah berpikir keras, Roro Jonggrang bersedia menerima lamaran dengan dua syarat, yakni Bandung Bondowoso harus membuat sebuah sumur Jalatunda dan seribu candi yang harus selesai dalam sehari semalam. Yakin akan kesaktiannya, Bandung Bondowoso menerima persyaratan itu. Bandung Bondowoso dengan mudah menyelesaikan pembuatan sumur Jalatunda. Tak percaya persyaratan pertama telah selesai dan teringat ia harus bersanding dengan laki-laki pembunuh ayahnya, Roro Jonggrang berusaha memperdaya Bandung Bondowoso dengan memintanya memeriksa kekuatan dinding sumur. Ketika Bandung Bondowoso berada di dasar sumur, Roro Jonggrang bersama dayang dan pembantu istana berusaha mengubur hidup-hidup Bandung Bondowoso dengan timbunan tanah. Namun, karena kesaktiannya, ia berhasil keluar dari timbunan tanah itu. Bandung Bondowoso sempat marah karena tipu daya Roro Jonggrang, tetapi Sang Puteri berhasil memadamkan kemarahannya karena gerak gemulai, rayuan dan kecantikannya. Bandung Bondowoso pun luluh hatinya dan bermaksud menyelesaikan persyaratan ke dua. Karena kesaktiannya, Bandung Bondowoso berhasil meminta bantuan para makhluk halus untuk membangun 1000 candi. Melihat pekerjaan membangun 1000 candi itu hampir rampung, Roro Jonggrang membangunkan para dayangnya dan perempuan desa untuk mulai menumbuk padi pada lesung dan membakar jerami pada sisi Timur seakan-akan pagi telah datang. Bahkan ayam-ayam pun terpedaya dan mulai berkokok melihat kegiatan pagi sudah berlangsung. Mengira bahwa sebentar lagi sang mentari akan terbit, para makhluk halus lari tunggang langgang meninggalkan pekerjaan yang sudah mencapai 999 candi sehingga Bandung Bondowoso dinyatakan gagal memenuhi syarat yang diajukan Roro Jonggrang. Mengetahui bahwa kegagalan itu sebagai akibat dari tipu muslihat Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso murka. Ia tak lagi percaya akan gerak gemulai dan kecantikan Roro Jonggrang. Dalam kemurkaannya ia mengutuk Rara Jonggrang menjadi batu, melengkapi menjadi candi yang ke seribu.Itulah legenda asal muasal Candi Sewu yang konon merupakan 999 candi yang belum rampung, dan arca Durga di ruang utara candi Prambanan adalah perwujudan sang putri yang dikutuk menjadi batu dan dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang yang berarti gadis yang cantik semampai.
<><><>
Candi Sewu – Candi utama
Legenda Roro Jonggrang yang sudah diceritakan sejak kecil itu kembali memenuhi benak ketika saya melangkah melalui pintu tak resmi Candi Sewu yang biasa digunakan bagi para petugas candi yang terletak di sebelah utara. Hanya ada seorang petugas yang ramah menyapa saya yang datang kepagian. Mungkin terasa janggal melihat ada pengunjung yang datang pagi-pagi ke Candi yang juga jarang dikunjungi walaupun bersebelahan dengan Candi Prambanan. Tidak ada tiket masuk, tetapi saya tetap meletakkan beberapa lembar uang donasi pemeliharaan candi karena kecintaan saya kepada bebatuan peninggalan sejarah itu. Dan selanjutnya saya seakan lebur di dalam atmosfer candi.
Candi Sewu, hamparan batu yang terserak
Entah apa yang terbentuk dalam pikiran, ketika melihat reruntuhan batu candi, saya selalu merasa antusias. Demikian juga ketika saya melihat hamparan batu tak beraturan di depan mata ini. Menurut legenda, inilah hasil kerja para makhluk halus yang lari tunggang langgang karena menganggap pagi sudah datang. Ribuan batu tak beraturan, hamparan candi yang belum sepenuhnya rampung. Candi Sewu, yang berarti seribu dalam bahasa Jawa, hanya menunjukkan hiperbolisme tutur bahasa Jawa sebagai pengganti kata banyak sekali. Walaupun menurut sumber yang bisa dipercaya, sebenarnya Candi Sewu hanya berjumlah 249 yang terdiri dari 1 Candi Utama, 8 Candi Pengapit dan 240 Candi Perwara dan semua disusun dalam posisi yang simetris dengan Candi Utama yang besar berada di tengah-tengah. Saya membayangkan tampak aerialnya dari udara, pasti luar biasa cantik. Ah, sepertinya saya harus meminjam baling-baling bambunya Doraemon untuk melihat keindahan ini…
Dan hmm… karena melalui pintu tak resmi, saya tak disambut oleh dua patung Dwarapala yang saling berhadapan menjaga candi di gerbang pelataran luar di tiap arah mata angin. Bahkan untuk menekankan betapa kuat ‘penjagaan’nya, antara pelataran luar dan pelataran dalampun dipisahkan dengan sepasang dwarapala yang memegang gada. Bagaimanapun nanti saya harus melewati dua Dwarapala yang ada di pelataran dalam untuk masuk ke Candi Utama.
Candi Sewu, yang belum selesai menurut legendanya
Langkah saya pelan menapaki pelataran luar candi yang dibangun pada abad 8 atas perintah penguasa Mataram saat itu, Rakai Panangkaran dan Rakai Pikatan yang beragama Hindu. Sebuah contoh nyata seorang penguasa yang mengedepankan toleransi kehidupan beragama rakyatnya. Candi Sewu memang merupakan candi Buddha yang saat itu digunakan untuk berbagai kegiatan peribadatan bagi masyarakat bumi Mataram yang beragama Buddha.
Dari pelataran luar saya bisa menikmati Gunung Merapi di kejauhan yang puncaknya seperti terbelah sebagai akibat kegiatan vulkaniknya yang frekuentif. Inilah enaknya berkunjung pada pagi hari, belum ada pengunjung lain dan kondisi langit bersih. Entah kenapa melihat Gunung Merapi, sehelai benang lamunan terbang memintal legenda Candi Sewu. Tak ingin berpikir jauh, segera saya mencabutnya dari taman pikiran dan kembali menikmati bangunan-bangunan batu yang berdiri megah.
Puncak Merapi dan Stupa Candi Sewu, diantara banyak legenda dan mitos
Saya memandangi Candi Utama penuh kekaguman. Sungguh saya menyukai arsitektur candi utama karena bentuknya yang bersudut-sudut, atap seakan berlapis dan memiliki pembatas yang dibentuk indah setinggi sekitar 1 meter. Di abad ketika teknologi penggunaan semen belum ditemukan, rumus rumit matematis konstruksi dan ketahanan material belum dihitung, Candi Sewu dibangun hingga ketinggian sekitar 30 meter dan menariknya di tiap atap yang berjumlah 9 itu terdapat stupa pada puncaknya. Sungguh saat itu leluhur kita berada dalam sebuah peradaban yang membanggakan (dan pikiran saya terbang ke Candi Prambanan yang lebih tinggi daripada Candi Sewu dan berlokasi di kompleks sebelah, hingga kini di abad 21, kita masih kesulitan teknologi untuk melakukan pembersihan puncak-puncak Candi!)
Candi Sewu – Candi Utama dilihat dari sudut candi pengapit
Seakan telah mendapat izin dari dua Dwarapala bergada, saya menaiki tangga Timur Candi Utama yang berhiaskan makara menuju selasar Candi. Di ketinggian lantai ini, saya terpana menikmati lebih jelas keindahan puncak Merapi yang seakan terbelah. Pagi yang luar biasa! Lagi-lagi sejumput lamun terbang menggoda benak, teringat legenda kesaktiannya, apakah Bandung Bondowoso masih dalam kemurkaan abadinya sehingga membelah Puncak Merapi? Dan bukankah beredar pula mitos bagi pasangan yang belum menikah akan bubar jika berkunjung ke Candi Prambanan? Ah, nakalnya lompatan lamunan ini…
Gunung Merapi di antar Stupa Candi Sewu
Sambil tersenyum mengusir lamunan, pelan saya melangkah ke ruang dalam Candi yang memiliki tempat untuk meletakkan benda-benda untuk peribadatan. Mungkin demi keamanan, benda-benda ini sudah diselamatkan terlebih dahulu ke museum dan meninggalkan relung kosong. Kemudian saya melangkah menyusuri Candi hingga ke sisi Barat.
Dari Pintu Ruang Dalam Candi SewuGunung Merapi diantara tiga Candi Pengapit di Candi Sewu
Di balik keteduhan Candi karena tak terkena sinar matahari pagi, saya melihat pelataran yang juga dilengkapi oleh Candi Pendamping dan Candi Perwara dan ribuan reruntuhan batu yang masih belum tersusun. Candi Pendamping membelah jalan untuk mencapai pintu masuk dan memiliki relief pada dinding berupa sosok laki-laki berbusana bangsawan yang sedang berdiri. Ratusan Candi Perwara terhampar di pelataran luar.
Siapakah Dia? – Relief di Candi SewuCandi Sewu – Relief di Candi PengapitHiasan-hiasan pada Candi Pengapit di Candi Sewu
Saya menikmati setiap detiknya berada di Candi Sewu tanpa kehadiran pengunjung lain sambil menikmati pemandangan indah Gunung Merapi di kejauhan. Hamparan batu candi berserakan di pelataran membuat saya tersenyum sendiri. Bagi saya candi ini luar biasa berkesannya. Rapi sekaligus berantakan, Yin dan Yang, Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, kasih sayang dan kebencian… Sebuah harmoni.
Candi Sewu – Rapi dan Berserakan dalam Harmoni
Matahari pagi pelan-pelan mulai meninggi. Sayup-sayup terdengar suara bus-bus yang mulai berdatangan memenuhi tempat parkir Candi Prambanan yang letaknya bersisian dengan Candi Sewu. Ah, sebentar lagi pengunjung lain akan berdatangan memberi warna lain pada candi. Saya bangkit membereskan barang bawaan dan melangkah pulang bersama legenda Roro Jonggrang…
Jika dalam cerita Temple Tour di Luang Prabang part-1 saya menggunakan tuk-tuk agar bisa mengunjungi sebagian besar vihara dan kuil yang letaknya agak berjauhan sebelum malam datang menjelang, maka untuk bagian kedua ini, saya hanya berjalan kaki karena memang letaknya saling berdekatan yaitu di pusat kota tua Luang Prabang atau lebih ke wilayah semenanjung).
Main Building of Wat Xieng Thong
1. Wat Xieng Thong
Wat Xieng Thong merupakan salah satu kuil Buddha yang tertua dan terindah di Luang Prabang, karena tepi atap berjenjangnya yang merendah dengan dekorasi dinding interior dan eksterior yang sangat artistik. Tidak salah memang jika Wat Xieng Thong, yang berarti Kuil Kota Emas, dijadikan sebagai referensi kompleks peribadatan dengan arsitektur klasik gaya Luang Prabang.
Kompleks kuil Buddha yang cantik dan terletak di sisi pertemuan Sungai Mekong dan Sungai Nam Khan ini, dibangun sekitar tahun 1559 – 1560 oleh Raja Laos yang bernama Setthathirath dan merupakan kuil tempat semua Raja Laos ditahbiskan. Kedekatan Wat Xieng Thong dengan kalangan istana terus berlangsung karena hingga tahun 1975 kuil ini tetap dikelola oleh keluarga istana.
Ada legenda yang melatari kuil Xieng Thong ini, bermula dari cerita dua orang pertapa yang menetapkan kuil ini sebagai batas kota, dengan titik acuan sebuah pohon flamboyan berbunga merah yang tumbuh di dekat kuil dan hingga sekarang kita dapat melihat lukisan pohon flamboyan yang penuh sejarah ini pada bidang dinding bagian belakang bangunan utama. Konon, lokasi kuil ini dibangun bertetangga dengan rumah dua ekor naga yang dipercaya menjadi penguasa wilayah pertemuan dua sungai yang ada di Luang Prabang.
Saya melangkahkan kaki mendekati bangunan utama memiliki pintu kayu berukir berlapis emas yang menggambarkan kehidupan Sang Buddha. Plafonnya penuh dengan lukisan yang menceritakan tentang roda dharma, yaitu siklus kehidupan sesuai ajaran Buddha dan reinkarnasi. Sedangkan dinding bagian luar menceritakan legenda-legenda Laos dalam bentuk hiasan mosaik kaca. Hiasan mosaik yang indah ini yang menjadi ciri khas dari kuil-kuil di Luang Prabang. Di dalamnya kolom-kolom berdekorasi cantik. Hanya ada satu kata untuk itu: Indah.
Di dalam kompleks peribadatan ini, tak jauh dari bangunan utama, terdapat bangunan yang biasa disebut dengan Library, dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan mempelajari Kitab Tripitaka. Sebuah bangunan lain di dekatnya difungsikan sebagai tempat untuk menyimpan semacam bedug (Tabuh), penanda waktu dalam proses ritual agama Buddha.
Langkah kaki saya berlanjut ke sebelah bangunan utama. Disitu terdapat bangunan kecil, -yang ternyata suci-, yang dinding luarnya juga berhiaskan mosaik. Bangunan kecil ini, dikenal sebagai Ruang Merah, dan di dalamnya terdapat patung Buddha berbaring yang ukurannya tidak besar tetapi terkenal suci karena dipercaya sudah ada sejak pembangunan Kuil.
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
Selepas menyaksikan Ruang Merah, kaki saya melangkah ke dekat gerbang Timur. Disitu terdapat sebuah bangunan yang pintu dan jendelanya memiliki ukiran yang sangat indah. Berwarna merah keemasan. Setelah mengambil foto pintu dan jendela yang berukir indah itu, saya kemudian melongok ke dalam dan mulai melangkah untuk melihat lebih dekat. Tidak ada orang satu pun, hanya barang-barang. Bentuknya seperti kendaraan berkepala Naga, guci-guci dan tempat pelindungnya dari berbagai ukuran, yang semuanya berlapis keemasan, serta patung-patung Buddha berdiri seperti di Wat Visoun. Semakin besar ukurannya, semakin rumit ukirannya dan semakin indah. Entah kenapa, saya merasa dalan ruangan itu udaranya semakin dingin dan terasa lembab, dan tiba-tiba seakan terhenyak, saya menyadari fungsi semua barang dalam ruangan. Pastilah semua ini dipakai untuk mengarak dalam upacara penguburan kalangan kerajaan! Hiiii… saya tahu mengapa saya hanya sendirian disitu…
Selain terkenal karena keindahannya, Wat Xieng Thong memiliki sejarah yang menarik. Kuil ini selamat dari pembumihangusan Luang Prabang pada tahun 1887 ketika terjadi perang Haw. Konon, karena Đèo Văn Tri, salah satu tokoh terkenal Haw, pernah menjadi biksu di kuil ini dan menjadikannya sebagai markas kekuatannya selama perang berlangsung.
Kuil cantik ini dibuka setiap hari dari pk 06.00 pagi hingga pk 18.00. Tiket masuk 20,000 kip. Pengunjung dapat memasuki melalui 2 pintu masuk yang tersedia, dari arah Sungai Mekong dan dari lorong kecil yang ada di jalan utama kota Luang Prabang.
2. Wat Pak Khan
Meninggalkan Wat Xieng Thong, saya menuju kompleks kuil yang berada di dekat sungai. Jelas sekali bangunan ini terlihat tua namun tetap terpelihara cukup baik. Sesuai namanya, yang berarti kuil di ujung sungai Nam Khan, memang menunjukkan lokasi yang sesungguhnya. Kuil Pak Khan ini memang berada di tepi ujung sungai Nam Khan, ujung kota tua Luang Prabang.
Karena berdekatan dengan sungai, kuil ini teduh. Sepertinya atmosfir kesejukan dari Sungai Nam Khan terangkat hingga ke kuil ini.
Melihat gaya arsitekturnya, kuil ini tampaknya dibangun pada jaman awal pembangunan kuil-kuil tua di Luang Prabang. Wat Pak Khan lebih menyerupai Wat Visoun atau Wat That Luang karena tidak memiliki beranda sisi dan tepi atapnya tidak merendah. Selain itu, jika dilihat lebih dalam, pada bagian muka di atas pintu depan tidak ada hiasan atap, yang menjadi ciri khas dari bangunan kuil gaya Luang Prabang. Dan pada jendela-jendelanya terdapat kisi-kisi kayu berulir, yang juga ada pada Wat Visoun.
Tidak ada ketentuan tiket masuk di kompleks kuil ini, mungkin karena saya tidak melihatnya atau memang tidak ada, karena jarang turis mengunjunginya. Namun saya menyukai keteduhan dan atmosfer sungai yang merebak naik ke kompleks Wat Pak Khan ini.
3. Wat Khili
Kembali ke jalan utama Luang Prabang, kaki saya melangkah ke kompleks Wat Khili yang berada di pinggir jalan. Bernama resmi Wat Souvanna Khili atau berarti Vihara Gunung Emas, kuil ini konon, dibangun oleh Pangeran Chao Kham Sattha dengan tujuan untuk membawa rasa persahabatan dengan penguasa Luang Prabang saat itu, karena sebenarnya wat ini berasal dari wilayah Xieng Khuang (seperti halnya Wat Xieng Thong).
Dan seperti dengan Wat Xieng Thong, pada bidang muka bagian atas pintu depan juga dipenuhi dengan dekorasi mosaik yang menceritakan tentang Pohon Kehidupan. Saya membayangkan betapa tekunnya para biksu yang melakukan proses pengerjaan dekorasi kuil ini.
Kompleks kuil ini cukup unik karena didalamnya terdapat gedung dua tingkat dari beton bergaya kolonial namun beratapkan tradisional Laos. Kemungkinan gedung ini dibangun dalam masa kolonial Perancis sehingga pengaruh arsitekturnya ditambahkan namun tidak ingin kehilangan nilai-nilai tradisional Laos yang diungkapkan dalam bentuk atap tradisionalnya. Aneh, tetapi tetap menarik.
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
4. Wat Si Boun Houang
Menyusuri jalan raya Luang Prabang, sampailah saya pada Wat Si Boun Houang yang berbentuk umum seperti wat lainnya di Luang Prabang. Bagi saya, tidak ada yang spesifik dari kuil yang juga mengambil gaya yang sama. Atap tradisionalnya berjenjang dua, dan memiliki hiasan atap tengah (dok so faa) yang klasik.
Konon kuil ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Sotika Kuman pada pertengahan abad 18. Wat Si Boun Houang memiliki empat kolom pada beranda depan. Bagian atas pintu depan berhiaskan Dharmachakra atau Roda Kehidupan, yang menekankan pada kekuatan Dharma dan proses reinkarnasi dalam siklus kehidupan.
5. Wat Siri Mungkhun
Saya melanjutkan menyusuri kuil-kuil di sepanjang jalan raya di Luang Prabang dan sampailah saya di Wat Siri Mungkhun. Kuil kecil ini lebih sering dilewati begitu saja daripada dikunjungi secara khusus oleh turis, mungkin karena ukurannya yang tidak besar dan tidak ada yang spesifik. Saya pun hampir melanjutkan perjalanan tanpa mampir ke kuil ini. Namun entah kenapa saya masuk juga ke halamannya.
Atap tradisionalnya berjenjang dua, uniknya tanpa dilengkapi hiasan tengah (Dok So Faa) namun memiliki hiasan sudut berbentuk naga yang klasik. Berandanya berkolom empat dengan hiasan keemasan. Wat Siri Mungkhun memiliki beranda samping, namun hanya ada satu yaitu pada sisi kanan.
Saya melihat salah satu keunikan dari kuil ini yang terdapat di bagian depan beranda. Kuil memiliki sepasang patung penjaga kuil yang berwujud hewan mitos, yang saya lihat lebih menyerupai singa.
6. Ban Phon Heuang
Melanjutkan perjalanan ke arah Barat, saya melewati Ban Phon Heuang. Tempat ini menarik karena tanpa harus memasuki halaman tempat ibadah, -hanya dari luar pagar, di area trotoar jalan raya-, terlihat penataan tanaman yang baik di tempat ini sehingga terasa berbeda dengan kebanyakan kuil lain di Luang Prabang yang halamannya disemen.
Di tengah-tengah halaman terdapat bangunan mungil berisikan patung Buddha keemasan dalam posisi duduk. Warna Buddha yang keemasan dengan kombinasi tanaman yang dibiarkan tumbuh memberikan komposisi yang menarik hati. Berbagai tanaman hias seperti Bougainvillea, bunga kamboja, palem tumbuh dengan indah, memberi kesejukan dan warna tersendiri pada tempat ibadah ini.
Bagi turis yang berjalan di sepanjang jalan raya di Luang Prabang, biasanya berhenti sejenak, menoleh untuk menikmati Ban Phon Heuang.
7. Wat Sop Sickharam
Kuil berikutnya yang saya kunjungi adalah Wat Sop Sickharam atau biasa disebut dengan Wat Sop. Biasanya pengunjung mendatangi kuil ini karena berhenti pada Stupa yang terletak di depan. Memang Stupa Wat Sop Sickharam ini lebih menarik perhatian karena berada sangat dekat dengan jalan raya, dan juga berwarna hijau bercampur emas yang membuatnya sangat ‘eye-catching’. Puncaknya yang meruncing tinggi membuat wisatawan menghentikan langkah untuk mengambil gambar stupa cantik ini.
Bangunan utamanya sendiri berada di samping stupa, terlihat sangat sederhana dibandingkan dengan kecantikan Stupa di halaman depan. Memiliki atap tradisional khas Luang Prabang, tepinya merendah dan berjenjang dua. Dan tidak berbeda dengan kuil yang lain, Wat Sop juga memiliki beranda.
Slideshow ini membutuhkan JavaScript.
8. Wat Sene or Wat Sene Souk Haram
Kuil yang terakhir saya kunjungi sepanjang jalan raya di Luang Prabang ini adalah Wat Sene Souk Haram atau lebih dikenal dengan Wat Sene. Kuil ini merupakan salah satu yang tercantik karena warnanya yang merah keemasan yang tentu saja sangat ‘eye-catching’ bagi para pejalan ataupun yang melintas di jalan raya. Menurut sejarah, kuil ini dibangun pada tahun 1714 dan direstorasi kembali pada tahun 1957 saat perayaan peringatan 2500 tahun Buddha.
Kuil dengan gaya Thailand yang memiliki bidang muka berwarna merah keemasan ini mempunyai nama yang unik. Dinamakan Wat Sene, karena bermula dari donasi awal untuk memulai pembangunan kuil sebesar 100.000 Kip (atau disebut dengan Sene dalam bahasa Laos). Sejak itulah kuil ini disebut dengan Wat Sene.
Di dalam kompleks ini, selain bangunan utama, terdapat pula bangunan yang lebih kecil sebagai tempat untuk Patung Buddha berdiri, dan juga sebuah semacam bedug (Tabuh) dan Genta yang kesemuanya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses ritual agama Buddha
Wat Sene ini termasuk kuil yang besar di Luang Prabang karena mampu menampung perahu panjang yang paling menarik perhatian, juga yang terbesar, yang digunakan pada perayaan tahunan Suang Heua, sebuah festival air yang terkenal di Laos.
***
Saya mengakhiri temple tour ini di Wat Sene karena penginapan saya sudah terlihat dan itu tandanya saya harus segera packing untuk pindah ke kota lain. Saya masih meninggalkan banyak destinasi di Laos, khususnya Luang Prabang, untuk dikunjungi di lain kesempatan. Selalu… bukankah dengan demikian jadi ada seribu satu alasan agar bisa datang lagi ke Luang Prabang?
Bagan adalah destinasi selanjutnya di Myanmar/Burma yang saya kunjungi setelah Bago. Dengan menggunakan pesawat baling-baling dan mendarat di lapangan terbang kota Nyaung Oo, mata ini mencari nama saya diantara penjemput, ternyata ada di paling belakang dan terluar (mungkin karena saya dijemput dokar, bukan mobil! dan seperti dimana-mana, dokar dianggap prioritas terendah!). Dengan suka cita, saya mengikuti pemuda tanggung yang menjadi kusirnya. Yihaaaaa…. (dan dokar belum meninggalkan bandara ketika saya dengar raungan di atas, ternyata pesawat ATR72 yang saya tumpangi tadi, sudah terbang lagi… persis seperti angkot, drop, take and leave!)
Memilih dokar sebagai transportasi di Bagan memang tidak salah. Disini waktu seakan tertidur. Saya bisa menikmati paparan angin pagi di wajah sambil melihat jalan bandara yang sepi. Dengan bahasa Inggeris yang bisa dipahami, kusir dokar merekomendasikan untuk langsung ke area peninggalan sejarah daripada harus memutar ke kota lagi untuk check-in hotel. Saya setuju. Dan diantarlah saya ke bumi sejuta pagoda yang terhampar di Bagan ini, bermula dari jalan utama bagian utara kemudian mengelilingi area peninggalan hingga matahari hilang dari ufuk dan kembali ke hotel.
Shwezigon Paya
Shwezigon
Pagoda Shwezigon dengan stupa keemasan di bagian tengah ini merupakan bangunan pertama yang dibangun di Burma pada tahun 1087. Pagoda cantik ini pada awalnya dibangun oleh Raja Anawrahta dan diselesaikan oleh Raja Kyanzitta. Ternyata pagoda ini merupakan prototype pembangunan Pagoda Shwedagon yang tersohor itu.
Selain terdapat bangunan pagoda dengan atap tradisional Burma yang khas, dalam kompleks Shwezigon juga terdapat candi batu bata yang masih tegak berdiri dan bangunan-bangunan lain berwarna putih, sehingga menimbulkan warna warni yang sangat kontras dengan langit biru.
Di bagian tenggara, terdapat patung 37 Nat (Spirit) yang dipercaya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Burma. Dan sebagai salah satu pagoda yang tertua di Bagan, Shwezigon merupakan tempat diakuinya ke 37 Nat oleh Kerajaan Burma.
Lokasi Pagoda ini berada di sebelah kanan dari jalan Bagan – Nyaung Oo Utara, tepat setelah melewati stasiun bis. Jalan menuju Pagoda, di sepanjang lorong lebar pedagang kaki lima yang sangat ahli menjual tampak memenuhi pelataran. Dengan alasan gratis, Lanjutkan membaca “Bagan: Ketika Sang Waktu Bermimpi di Bumi Sejuta Pagoda”→
Naik Ojek, ‘Rampok’ ala ‘Tour Guide’, Patung Buddha Raksasa, Nikmatnya Makan siang kalau kelaparan merupakan bagian menyenangkan dari daytrip saya ke Bago, sekitar 80 km dari Yangon, yang biasa ditempuh dalam waktu 1 – 1.5 jam dengan kendaraan pribadi atau bus dengan melewati National Highway menuju Mandalay. Highway ini memotong waktu cukup banyak. Saya terkagum-kagum juga dengan jalan tol yang lebar ini. Wah, Burma yang terkena sanksi dari negara-negara Barat bisa membuat jalan tol. Hebatlah! di area ini cukup banyak obyek yang dapat dinikmati, lagi pula tidak terlalu jauh dari Yangon.
Di perjalanan dengan angkutan umum ini ketika sedang asik-asiknya tertidur, tiba-tiba kendaraan berhenti dan sopir membangunkan saya. Ia hanya mengatakan, Bago, Bago. Dengan nyawa yang belum terkumpul lengkap, saya sadar harus turun segera sebelum semua penumpang mendelik kepada saya. Saya mengucap terima kasih kepada sopir lalu turun dan saya ditinggal sendirian terkaget-kaget bangun tidur di tengah terik matahari siang, di pinggir jalan! Tidak ada orang di sekitar. This is awesome!!
Tidak mau gosong dipanggang matahari, saya menuju resto di lantai bawah Emperor hotel di pinggir seberang, untuk rehat sejenak. Semangat menjelajah terbangun setelah meneguk minuman ringan. Setelah membayar, dan bertanya untuk bisa ke area peninggalan sejarah, seorang pelayan mengantar saya ke seorang tukang ojek! Wow! Rupanya Tun-tun, si tukang ojek, sekaligus pemandu wisata di Bago ini, termasuk seorang spesialis. Beruntungnya saya! Dan mulailah petualangan saya di antara peninggalan-peninggalan kerajaan Burma… tentunya setelah deal dengan si tukang ojek.
Gila, ternyata pemandu saya ini sangat professional dan… komersial! Dia tahu sekali makna lembaran hijau berwajah Hamilton itu. Sebelum masuk ke Gerbang situs, dia bercerita banyak soal Lonely Planet dan turis asing yang menggunakan jasanya. Kemudian, dengan alasan hendak menjelaskan sejarah Bago seperti yang dijelaskan di buku Lonely Planet, dia menanyakan apakah saya membawa buku Lonely Planet karena hendak mempertontonkan sesuatu. Dan…. Lanjutkan membaca “Mengunjungi Bago, Peninggalan Kerajaan Burma”→
Cerita Riyanti 